相宝第608章 天皇大装(1/2)

有关和服的来源，有很多争议。

许多人揪着江户时代称和服为“吴服”这一称呼，就直接认为，和服出自于中原吴地的“水乡服”，更为之找到“因东吴与东瀛的商贸活动，将纺织品及衣服缝制方法传入东瀛的缘故”历史证据。

如果沿着和服发展历史上溯，在江户时代之前，东瀛服饰盛行的是“裳唐衣”，时间大概在平安到江户时代之间。

裳唐衣的特点“广襟、博袖、前覆鞋、后凤尾”，这可和“吴服”的特点大相径庭。

难道说，东瀛从三国时期学习吴服，然后中间一千多年摈弃，江户时代又捡起？

还有一点可以说明，那就是和服男装的款式，在江南吴服中，根本找不到模仿对象，那是不是意味着，江南吴服，只是和服女装的“祖先”？

呵呵，这也太搞笑了吧。

这么说，并非彻底否定“和服出自吴服”，而是这一说法，并不准确。

江南吴服对东瀛和服，有着很大影响，这是毋庸置疑的，但我们必须清楚，吴服只是影响之一，甚至在东瀛，吴服只是限定为“蚕绢面料的中小振袖紧身和服”。

和服女装中的长振袖和服，花嫁和服、宫廷大祭祀和服，都明显改良于“裳唐衣”，而“裳唐衣”的款式特点，与中国唐代宫廷女装有着七分神似，因此也可以说，中国唐代宫廷女装服饰，在和服中占据相当的血脉传承。

再说说“狩衣”，这是公认的东瀛男装和服的原始版本，它来源于披肩与铠甲的设计灵感，最初用于狩猎，慢慢发展成等级森严的男装和服，这是典型的东瀛当地特产。

因此，综合男女装和服特点后，我们只能说，和服是吸取多种中华传统服饰特色后，改良的东瀛服饰。

扯远了！回到唐绫！

刚才提到“裳唐衣”，那是奈良时期东瀛最为盛行的仿唐代宫廷服饰。

顺便普及一下奈良时期：710年，天皇迁都平城京（今奈良），开始东瀛历史上知名的“奈良时代”，此时代东瀛全面学习隋唐文化，出现出东瀛第一次文化全面昌盛的局面。虽然只有短短八十年，但仍然在东瀛历史中占据极其重要的地位。

这一时期的文化、经济的昌盛，让随即到来的平安时代的东瀛官员，时常缅怀，其“裳唐衣”也在这种怀旧中得到最大化的发展，其极致代表作就是“十二单”！

所谓十二单，是要在外衣上再穿“褂”，褂上再穿正装的“唐衣”、“裳”和“长褂”。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣的外面，将唐衣、裳和长褂叠十二层。

因为繁琐，所以隆重。

十二单自从出现就少有调整，东瀛人认为这已经是一种极致之美，所以，从平安时代开始，一直到现代，东瀛皇室女性的在神道祭礼、婚礼、即位式等所有重大庆典仪式上，都必须身着“十二单”。

唐绫是什么呢？

唐绫就是十二单最外层唐衣、长褂、裳的面料。这种面料并非一次性织成的，而是在已经非常华丽的有色织物的表层，再用丝线在浮织有关图案的一种复杂编织法。

因为唐绫的工艺复杂，所以在纺织行业，很多时候，就用唐绫这一名称代表“十二单”。

也就是说，木盘中被细纱遮盖的，是东瀛著名的“十二单”！

虽然现在已经没有十二单不用许普通百姓穿着的限制，可东瀛女性，出于对皇室的尊敬，一般都不会去穿戴。稻本夫人让卢灿“净手”，也是出于对皇室的尊崇。

大宫织坊，怎么会有一件皇室的“十二单”？

接过稻本夫人递来的湿毛巾，卢灿和温碧璃，仔细擦拭双手，再拉开蒙在木盘上的薄纱，两人都有些傻眼。

卢灿嘟囔一句，“真太特么的华美！”招来温碧璃的两只白眼。

这是全套十二单，一共有七件衣物构成。

最外层的就是所谓的“裳唐衣”，款式为无翟纹的大袖连裳，材质及颜色是全真丝藏青地，图案为双层，内层为真丝料上自带的大幅面荷花，表面还有一层五彩丝线浮织的金、红、黄、蓝、白五彩凤纹。其纹线有金银光泽，显然是运用西阵织技艺！

中层为明黄色真丝的大袖裙襦，纯色不带图案，可领襟、袖口部位，同样是西阵织工艺所织就，使得即便是中衫，也能笔挺塑形。

内层就是贴身素纱，素纱洁白轻薄，袖口很短，约到肘部，紧口，这是为了贴身，并防止素纱露出衣袖。素纱的领襟宽大，但在腋下部位有襟绊，可以打结固定，同时让女性的胸部挺/拔。

别以为这就完了，贴身素纱外面，还有一层，那就是蔽膝。

这件服饰同样源于中国古代女装，属于古代女子下/体之衣，是遮盖大腿至膝部的服饰，是古代遮羞物的遗制。

蔽膝在衣裳制礼服上要求与中单下缘齐平，不直接系到腰上，而是拴到大带上。

第五大件，就是大带，也就是和服中常见的束在腹部之上的腰封。

这件腰封，同样采用唐绫织就，表内双层，外层为浮织飞鸟图，内层为云图，相互之间构成完整的一幅图案。

还有两件，就是足袋（宽松的袜子）和草履（丝绒草编织的厚底‘拖鞋’）。

衣裳之华美，让人惊叹！可更让卢灿吃惊的是，这套“十二单”的年代！

是的，卢灿上手了，他将素纱、裙襦、唐衣、腰封、蔽膝